Самодельная пила

В чем преимущество собрать станок самому, а не купить уже готовый? Давайте разбираться. Самодельные пилы могут иметь габариты, установленные именно вами – большой или маленький станок, решать вам, в то время как покупные имеют стандартные размеры и не всегда могут подходить под размеры мастерской.

Также многие отмечают, что пилы, сделанные своими руками, намного качественнее, чем покупные. Собрав пилу своими руками, вы можете четко понимать, как поступать в случае её поломки и чем можно заменить отдельные запчасти.

Ещё стоит отметить, что собрать станок в домашних условиях будет гораздо дешевле, чем купить. Конечно, не всегда есть такая возможность и столько свободного времени, но если вы можете себе такое позволить, то дальше мы разберем, как собрать разные виды самодельных пил.

Самодельная циркульная пила: самодельная дисковая пила

Перед изготовлением нужно определиться с вопросом: какая будет глубина реза. Для разных глубин нужно устанавливать разные пильные диски. Если нарушить соотношение глубины реза и диаметра и мощности пилы, то работа будет не просто неаккуратной, но еще и опасной.

Читайте также: Узел Рапала

Для безопасности нужно понимать, что пильный диск и силовая передача должны быть в защитном кожухе, выступ диска не должен превышать 1/3 его диаметра, стол должен быть из однородных и качественных материалов.

Можно выполнить самодельную циркулярную пилу в виде:

• ручной с рейсшиной,
• стола для ручной циркулярки,
• стационарной с фугованием.

Мы рассмотрим, как сделать стол для ручной циркулярки. Конструкцию столешницы лучше поискать в интернете со всеми просчитанными параметрами. В качестве материала берется ламинированная фанера с толщиной от 12 мм.

1. На фанере прорезаются отверстия для 1-2 циркулярных пил (зависит от вида производимых работ), шириной 6-10 мм.
2. Размеры столешницы могут меняться индивидуально.
3. Крепление в рабочем положении осуществляется с помощью винтов М8 с гайками-барашками.
4. Узел вращения – цилиндрический предмет (металлическая или пластиковая труба) к столешнице крепится винтами с потайными головками.
5. Прут D8 сгибается в букву Г и используется вместо петель. Вертикальная часть дополнительно сгибается под углом 30-45 градусов. Это же место обрабатывается для получения резьбы, в царге скрепляется с помощью гаек.
6. Также потребуется отдельно сделать упор. Для его создания лучше использовать отрезок стального уголка, убрав вертикальную полку. Соединяется со столешницей с помощью струбцин.
7. Циркулярная пила крепиться снизу столешницы, диском вверх. Для безопасности и аккуратной работы необходимо проложить резину толщиной 1-2 мм между башмаком и столешницей.

Самодельная ленточная пила

У ленточной пилы есть категории по техническим особенностям: данные о распиле, ширина ленточного полотна, угол поворота механизма и количество скоростей для проведения обкатки. Ленточная пила может устанавливаться горизонтально и вертикально. В случае самодельной пилы лучше выбирать вертикальное расположение полотна.

Состоять конструкция будет из основного каркаса, стола для распиливания, шкивов, привода и пилы. Режущее полотно закрепляется на шкивах, двигаться будет по кругу или овалу.

В предыдущей статье вы можете прочитать: Как вязать бочечный узел

Размеры также подбираются индивидуально в зависимости от производимых работ. Совсем миниатюрный станок можно собрать из лобзика – такой агрегат можно установить на балконе.

Ленточные пилы подойдут для обработки дерева, синтетики и даже металла, но с грамотным подбором режущего полотна.

Пошаговое изготовление:

1. Каркас необходимо изготавливать из крепких пород дерева. Из подручных материалов для этих нужд подойдут доски из старой мебели. Вся работа производиться по чертежу, их можно найти в интернете.
2. Штангу можно сделать из фанеры или бревен, толщина 8 на 8 см. К штанге крепятся опоры, чтобы зафиксировать шкивы – для этого подойдет многослойная жесткая фанера. Необходимо избежать больших зазоров для исключения раскачки станка.
3. Стол изготавливается из расчёта роста человека, который будет за ним работать. В нем должно присутствовать место для создаваемой в работе стружки, лучше с поддоном, чтобы её можно было легко чистить.
4. Шкивы монтируются по отдельным правилам. Больший диаметр шкивов увеличивает срок службы станка. Механизм натяжения придется сварить или купить отдельно.
5. Рассчитывается отношение полотна к диаметру шкива, как 1 к 1000. По формулам рассчитывается длина окружности шкивов, скорость вращения диска не превышает 30 м/с, так же по формулам вычисление для оборотов движка к вращению шкива. Чтобы исключить смещение ленты, необходимо сделать выпуклую кромку.
6. В маленькую канавку на шкиве помещается ремень, сверху всё покрывается резиной. Диаметр полотна должен получится в 2 раза меньше шкива. Часть сверху крепиться к подвижному блоку, устанавливается горизонтально. Часть снизу оснащается двумя шкивами – ведущим и ведомым.
7. Направляющие фиксируются под углом 90 градусов с помощью подшипников.

Самодельная торцовочная пила

Торцовочная пила – пила, которая закрепляется в подвешенном состоянии так, чтобы распиливаемый материал был снизу, а не сверху, как это было с циркулярной пилой. Давайте рассмотрим, как сделать такое крепление для болгарки в домашних условиях.

В качестве основания стола, к которому будет крепиться вся конструкция, лучше взять лист толстого металла или использовать толстую фанеру, но тогда ее придется закрепить на профильной трубе. И далее крепить конструкцию уже к ней. В качестве ножек можно использовать профильную трубу или любой другой достаточно крепкий кусок металла.

Возьмите профильную трубу (или подходящий кусок металла) длиной 30-40 см. просверлите в нем отверстия: одно для крепления болгарки, другое — для крепления к столу. Расположите их на противоположных краях трубы. Меньшее отверстие необходимо сделать на самом конце трубы, чтобы закрепить на ней пружину в дальнейшем.

Под ширину болгарки соберите из кусков металла держатель в форме буквы «П», проделав в них отверстия для крепления к болгарке. Сварите между собой (или скрепите на болты) профильную трубу и получившуюся форму.

Получившуюся конструкцию необходимо скрепить на подшипник (или втулку) со стойкой, идущей вертикально от стола. На этом этапе закрепляем пружину между стойкой и конструкцией (для этого чуть ранее проделывали в трубе маленькое отверстие). Пружина нужна для более плавного передвижения всей системы. Главное выбрать достаточно прочную и толстую пружину, способную выдержать этот вес.

В столе проделываем отверстие, куда будет проходить лезвие во время пропила (чтобы случайно не соскрести стол, испортив и стол, и лезвие болгарки). На болты закрепляем болгарку в держателе. Пилу можно считать готовой, приступайте к работе!

Самодельная пила по дереву

Для работы с деревом подойдет любая из разобранных выше конструкций пил. Но важным пунктом станет выбор лезвий для таких станков.  Важно понимать, что на данный момент можно найти большое разнообразие лезвий и каждое из них будет иметь свои преимущества и недостатки.

Для циркулярной пилы лезвия выпускаются из двух материалов: быстрорежущая и высокоуглеродистая сталь. Такие лезвия также подойдут и для распила полимерных сплавов. Эти лезвия легко затачиваются даже в домашних условиях.

Твердосплавные лезвия состоят из инструментальной стали. Режущая кромка лезвия в своем составе имеет карбид вольфрама – очень прочный металл, позволяющий работать долгое время без дополнительных заточек. Такой вид лезвий позволяет сделать более чистый срез, чем монолитные лезвия. Данная насадка прослужит долго, но заточить её повторно самостоятельно уже не получиться.

Диски циркулярной пилы могут отличаться следующими параметрами:

1. Толщина диска. Отвечает за ширину пропила. Стандартный размер — 3,2 мм. Более широкие увеличат расход обрабатываемого материала, но лучше справятся с прочной древесиной. Более узкие подойдут только для легких в обработке древесин, иначе быстро перегреются и выйдут из строя.
2. Внешний и внутренний диаметр. Этот параметр отвечает за глубину погружения пилы в древесину и возможность его крепления к циркулярной пиле.
3. Количество зубьев пилы. Отвечает за качество пропила и быстроту работы. Большое количество зубьев гарантирует чистый срез, но сильно замедляет работу. И наоборот, меньшее количество зубьев ускоряет работу, но создают неаккуратный спил.
4. Также количество зубьев влияет на то, в каком направлении работать: для продольного разреза используем меньшее количество зубьев, для поперечного — большее. Стандартное количество зубьев – от 40 до 50.
5. Угол заточки зубьев делиться на три вида. Универсальная заточка – от 5 до 15 градусов. Положительная заточка – от 15 до 20 градусов, она предназначена для поперечного распила. Отрицательная заточка – от 0 до -5 градусов, используется для продольного распила.
6. Конфигурация зубьев может быть следующая. FT – плоский резец для быстрого пиления древесины в продольном направлении. АТВ – череда зубцов с наклоном в разные стороны для чистого распила поперек заготовки. Combi – 4 АТВ чередуются одним FT для обработки в разных направлениях.

Создать пильный станок в домашних условиях трудновато, но вполне возможно. Главное, грамотно просчитать все составляющие и найти подходящий завалявшийся материал. Это довольно опасное занятие, поэтому не забывайте о технике безопасности. Поэтому не стоит надеяться на волю случая, лучше всё по несколько раз перепроверить и только тогда запускать получившуюся установку.